Способы, как делают уголь для шашлыка

Как разжечь уголь в мангале: газетой, специальной жидкостью, сухим спиртом, кружкой-стартером и газовой горелкой

Лучшим топливом считается древесный уголь, сделанный из березы или дуба. Не стоит брать хвойные породы. Содержащиеся в древесине смолы при горении могут дать горький привкус на мясе.

Если вам попалось уже откалиброванное топливо — отлично! В противном случае проверьте, чтобы куски были размером не более 3-5 см в диаметре.

Далее предлагаю вам несколько вариантов розжига с использованием различных материалов.

Газета

Популярный и одновременно дешевый способ разжечь мангал с помощью подручных материалов. Однако требует некоторой сноровки. Помимо газетной бумаги понадобится опахало и спички.

Итак, подготавливаем мангал:

1. газету скручиваем в трубочку, оборачиваем вокруг бутылки, чтобы образовался так называемый колодец;
2. укладываем бумажную конструкцию на дно мангала, вокруг выкладываем горкой угли;
3. газету поджигаем;
4. ждем, когда часть углей загорится, смешиваем с остальными и с помощью опахала раздуваем жар до нужного уровня.

Жидкость для розжига

Простой и распространенный способ розжига мангала. Основная сложность — выбор правильной жидкости. Легко воспламеняющиеся составы отличаются резким запахом. Я рекомендую брать жидкости на основе парафинов. Их запах не столь въедлив, да и в целом они безопаснее, потому что разгораются постепенно.

Как правильно пользоваться:

1. наливаем жидкость тонкой струйкой на угли из расчета от 50 мл до 100 мл на 1 кг углей;
2. оставляем топливо пропитываться горючей смесью на 1-3 минуты;
3. поджигаем угли в нескольких местах, оставляем на некоторое время, чтобы выветрился запах.

Сухой спирт

Отличный материал, однако более затратный по сравнению с жидкостью для розжига. Он долго хранится, не занимает много места, хорошо горит. Другой недостаток — при его горении выделяются не очень полезные вещества.

Итак, разжигаем мангал сухим спиртом:

1. складываем угли горкой на дне мангала, оставляем в центре дно жаровни свободным;
2. кладем на свободное место предварительно зажженный сухой спирт, начиная с одной таблетки и при необходимости добавляя еще;
3. загоревшиеся угли отодвигаем в сторону щипцами, новые подгребаем к горящему спирту;
4. раздуваем жар опахалом;
5. если таблетка не сгорела полностью, вынимаем остаток щипцами из жаровни.

Теперь подробнее об инструментах.

Как сделать разборный и складной мангал для похода

Кружка-стартер

Наиболее распространенный вариант стартера — в форме кружки. С его помощью можно подготовить топливо без использования жидкости для розжига и прочих химикатов.

Кружка состоит из основной части с вырезами для отвода воздуха, решетки-колосника, защитной пластины и ручки.

Другой вариант — трехгранный стартер, у которого ручка находится наверху, а не сбоку.

Важный момент — в одну кружку должны поместиться все угли для мангала. Для крупной жаровни лучше взять два стартера.

Хотя пластина рядом с ручкой защищает руки от прямого жара, соблюдайте осторожность, когда пересыпаете угли. Позволяет без проблем разжечь угли, не оставляет неприятного запаха

В устройстве предусмотрен удобный пьезоподжиг. С помощью горелки также можно опалить мясо. Недостаток такого розжига — стоимость горелки и топлива

Позволяет без проблем разжечь угли, не оставляет неприятного запаха. В устройстве предусмотрен удобный пьезоподжиг. С помощью горелки также можно опалить мясо. Недостаток такого розжига — стоимость горелки и топлива.

Я не стал упоминать фены или электрические спирали, а также растопки для костров. Устройства, работающие на электричестве, бесполезны на природе, а растопка выделяет много вредных веществ, которые не должны контактировать с пищей.

Надеюсь, вы найдете среди описанных мною способов растопки мангала тот, который будет наиболее удобен именно для вас.

Стадии угля

Если кратко: у угля в мангале есть несколько стадий горения и только одна подходящая для шашлыка. Но люди спешат и выходит хуже, чем могло бы получиться.

Не торопись – хорошее правило и в этом случае.

Теперь подробнее о стадиях горения угля, и как сделать правильно.

Сначала подготовимся.

Мы рекомендуем иметь под рукой:

• Щипцы для угля (кочерга, и тем более веточка, не так хороши);
• Металлический совок;
• Перчатки с кожаными вставками (хороши перчатки сварщика);
• Опахало (конечно, можно раздумать жар чем-то ещё, например, одноразовой тарелкой или дорогим гаджетом типа «помощник мангальщика», но мы выбираем «копеечную» пластиковую штуку в виде веера, она продаётся в магазинах повсеместно).

И уголь. Обычный древесный уголь лиственных пород, не брикеты.

Будем исходить из того, что мангал поставлен и поставлен правильно (как установить мангал, чтобы не было потом проблем, можно прочитать тут).

Высыпаем мешок в мангал (если жаровня рассчитана на меньшее количество угля, нужно высыпать часть).

Крупные куски нужно разломать. Нормальный размер 5 см. А в мешке могут быть огромные куски. Ломать удобнее руками, так меньше пыли вокруг.

Примените средство розжига (о них ниже), чтобы уголь загорелся весь.

Теперь про сами стадии горения:

1. Есть пламя. Уголь горит ярко, даже видно красновато-синее пламя.
2. Уголь красный. Немного прогорел, пламени уже нет, но температура слишком высока.
3. Уголь серый. Куски подёрнулись пеплом и руку на 10 см над мангалом можно удержать на пару секунд.

Удобно держать рядом бутылочку с водой («брызгалку»). Если появится огонь от жира на углях, ей хорошо тушить пламя.

Как сделать в домашних условиях

Как же делают древесный уголь кустарным способом, располагая производство на приусадебном или дачном участке? Существует два самых распространенных способа.

В яме

Можно вырыть во дворе яму в месте, расположенном на отдалении от строений. Если нужно получить два мешка угля, глубина ямы должна достигать полуметра, ширина – 80 см. Дно следует хорошо утрамбовать ногами или специальным приспособлением. Когда углубление готово, в нем можно разжигать костер из мелких веток, постепенно забрасывая дрова средних размеров.

Новую порцию следует добавлять тогда, когда предыдущая часть прогорела и существенно уменьшилась в объеме. В течение нескольких часов нужно яму полностью загрузить дровами, периодически их уплотняя. Когда дрова прогорят по всей высоте ямы, сверху нужно закрыть ее свежей травой, слоем земли и опять утрамбовать. В таком виде самодельный «реактор» будет остывать пару дней, по окончании которых можно извлечь готовый уголь.

В бочке

Если в хозяйстве найдется металлическая бочка с толстыми стенками, не содержащая остатков химикатов или нефтепродуктов, можно обойтись без выкапывания ямы.

При большом объеме бочки на дне имеет смысл уложить слой из огнестойких кирпичей, затем между ними развести костер и постоянно подкладывать дрова, не забывая об уплотнении. Когда слой кирпичей будет полностью покрыт, сверху на дровяное скопление укладывают решетку, которая хорошо пропускает тепло и пламя. На решетку можно погружать в бочку очередную порцию дров до тех пор, пока емкость не заполнится.

Когда воспламенится верхний слой, конструкцию нужно закрыть почти плотно листовым металлом, оставив совсем небольшую щель сбоку. Полной герметичности добиваться не нужно, да и сделать это невозможно. Выделяющийся дым в какой-то момент начнет приобретать сероватый цвет, в это время лист нужно сдвинуть так, чтобы щель закрылась. Углежжение можно считать выполненным. Как только бочка совсем остынет, можно вынимать готовый продукт.

Другая технология приготовления древесного угля также предполагает использование бочки, кирпичей и металлической или любой другой термостойкой крышки.

Разница сводится к тому, что огонь разжигают не внутри, а на земле между кирпичами, на которых установлена емкость. Чтобы воспламенились дрова внутри, костер снаружи должен гореть интенсивно и долго. В нижней части бочки предварительно следует сделать отверстия для поступления некоторого объема воздуха. В течение всего времени бочку нужно держать плотно закрытой, только в конце углежжения крышку можно снять и вынуть образовавшийся уголь.

https://youtube.com/watch?v=o_k_2tvrLM4

В печке

Если потребность в дровах не очень большая, вполне можно довольствоваться обычной печью. Заглядывая в топку, следует дождаться момента, когда дрова станут полностью красными, затем щипцами вытащить их и погрузить в металлическое ведро или керамическую емкость, которые нужно быстро и плотно закрыть крышкой. После остывания уголь будет готов.

Для увеличения получаемой порции древесного угля можно загрузить в топку большое количество дров, дождаться полного возгорания, а потом закрыть поддувало, двери, заслонки и подождать минут 10. По окончании этого времени можно открывать дверцы и аккуратно доставать угольные кусочки.

В костре

Один из простейших способов, как сделать угли для мангала в домашних условиях. Потребуется только старое ведро с крышкой, или какая другая негорючая ёмкость.

1. Разожгите костёр. Не используя средств для розжига.
2. Дайте прогореть.
3. Крупные почти прогоревшие до углей головни кочергой или щипцами отправляйте в ведро и зарывайте крышкой. Под конец соберите угли и тоже добавьте в ведро.
4. Воздуха для горения будет недостаточно и тление прекратится. Пары часов обычно достаточно.

С опытом количество непрогоревших дров в вашем угле будет меньше.

 В яме

Этот способ старый, можно сказать исторический.

1. Прежде всего, понадобится яма. Объём ямы определяет количество требуемого угля. Чтобы было удобно работать, дно не должно быть меньше окружности диаметром 0,8-1,0 метров. Ещё что следует учесть: делать яму в низине – плохая идея: она заполнится водой.
2. Итак, яма выкопана, стенки и дно утрамбованы.
3. Разожгите костёр в яме. И заполните яму на треть дровами. Дрова должны быть среднего размера.
4. Когда дрова почти прогорят, заполните угольную яму дровами до самых краёв.
5. Проследите чтобы все дрова занялись. И накройте яму листом железа, а щели присыпьте землёй.
6. Через пару дней можно снимать крышку и доставать уголь.

Будьте осторожны на краю ямы: уголь, сделанный своими руками, не стоит риска свалиться в яму с костром.

Как можно разжечь мангал

Как разжечь угли в вашем мангале? Рассмотрим несколько вариантов:

• Идеальным топливом для мангала является готовый, специально обработанный средством для розжига, древесный уголь для вашего мангала. Он легко воспламеняется от зажигалки или спичек и позволяет максимально быстро приготовить любой вид барбекю. Продается такой уголь для шашлыка в садовых отделах больших супермаркетов, на крупных заправках, а круглый год его можно приобрести в специализированных туристических магазинах.
• Можно использовать и более дешевый вариант – обычные угли, разжечь которые без проблем поможет средство для розжига. Однако у такого способа есть некоторые недостатки: от средств для розжига угля остается запах, которым многим гурманам не нравится, и они даже считают, что это портит вкус шашлыка. Помимо этого, при постоянном использовании жидких средств для розжига, мангал, который со временем имеет более пористую структуру металла, сам начинает впитывать запах, и потом избавиться от него можно лишь заменив сам мангал.
• Чтобы избежать таких последствий и не тратиться на дорогой вариант угля, можно в хорошую погоду разжигать мангал подручными средствами (щепками, сухими ветками, деревяшками), и только в сырую погоду использовать средство, как экстренный вариант.
• Еще один вариант безопасного розжига – это сухой спирт. Его нужно поместить на дно мангала до углей. Но не всегда и не у всех он есть под рукой, поэтому самый частый вариант все-таки «народный», то есть розжиг при помощи подручных средств и материалов.

Виды углей для кальяна

Особенности розжига зависят от того, какие угли используются. В магазинах продаются чаще всего такие виды:

• Таблетированные;
• Натуральные.

Первый вид получил свое название от формы угля – она напоминает круглую таблетку. Он изготавливается их органических материалов – скорлупы орехов, виноградных косточек, но при этом пропитывается вредной селитрой. За счет нее уголь загорается очень быстро, но при этом выпускаем много искр и ядовитого дыма. Вдыхать его категорически не рекомендуется – это очень опасно для организма человека.

Натуральный уголь также изготавливается из прессованной скорлупы кокоса, но ядовитыми добавками не пропитывается. Он дает очень много жара, тлеет долго и не имеет неприятного запаха. Однако разжигаются такие угли долго, особенно если не специальных приспособлений.

Иногда в продаже встречается древесный уголь. Его делают из фруктовых деревьев и кустарников. Перед розжигом такие угли надо дополнительно раздробить – это занимает время, поэтому не очень удобно.

Совсем большая редкость, которая встречается у профессионалов кальянного дела – электрические угли. Они представляют собой небольшую спираль, которая своим жаром нагревает табак.

Фазы горения дров

Древесина сама по себе не самовоспламеняется, она должна пройти различные фазы, прежде чем вступить в процесс горения.

Разогрев древесины

Прежде чем дрова загорятся, они должны нагреться от какого-либо источника тепла и достигнуть температуры горения. Как только температурный порог очага преодолевает 150°C, начнется процесс испарения влаги из древесины и постепенное обугливание. Действительно, так называемая сухая древесина всегда содержит от 15 до 20% влаги.

Как только температура достигнет 300 °C – поверхность древесины начнет тлеть и выделять белый дым. Этот дым – это смесь пара от испарившейся влаги, а также компоненты термического разложения.

На этой стадии процесс возгорания еще не начался, поэтому если остановить нагрев, то горение так и не наступит.

Разжигание костра

Вспышка дымовых газов

На втором этапе выделение газообразных составляющих начинает усиливаться. При достижении критической массы пиролизных газов, происходит вспышка и начинается возгорание. Появляется ярко-желтое пламя на поверхности дров, происходит резкий скачок градусов.

Для достижения этой стадии, необходимо чтобы пиролизные газы нагрелись от 200 до 300 °C. Только при такой температуре возможен старт воспламенения пиролизного газа.

Вспышка пиролизных газов

Воспламенение древесины

После возгорания газа – воспламеняется и сама древесина. Как только она достигает температуры от 450 до 650 °C (при помощи внешнего источника тепла), начинает гореть не только поверхность, но и внутренняя часть полена.

Также на скорость воспламенения могут повлиять следующие факторы:

• Плотность древесины – небольшие и пористые дрова воспламеняются быстрее плотных;
• Форма дров – массивные полена горят хуже ребристых и зазубренных;
• Влажность – сырая древесина намного дольше загорается, поскольку требует время на испарение влаги;
• Кислород – нужен достаточный поток кислорода, чтобы пламя не затухало.

Воспламенение дров

Горение древесины

При соблюдении всех необходимых условий, пламя полностью охватывает всю область древесины и не затухает. Это означает, что воспламенение перешло в стадию горения. У этой стадии есть две фазы – горение пламенем и тление.

• Горение пламенем длится до тех пор, пока горит пиролизный газ.
• Тление характеризуется постепенным сгоранием угля, при этом пиролизный газ выделяется настолько медленно, что из-за малой концентрации он не может воспламениться. При тлении дров, кислород способствует дальнейшему распространению реакции на остатки топлива.

Пока в зоне горения будет достаточно кислорода, топлива и концентрации необходимой температуры, эта стадия будет продолжаться.

Горение дров в костре

Затухание древесины

Как только прекращается поддержка одного из вышеперечисленных условий, процесс переходит в завершающую стадию – затухание.

Затухание костра

Правила безопасности

С огнем не шутят. Чтобы избежать неприятностей, нужно соблюдать элементарные правила.

1. Разводите костер на открытом месте. Если вы находитесь в лесу, то устраивайтесь вдали от деревьев, нависающих веток, куч валежника. На приусадебном участке делайте пикник на расстоянии нескольких метров от стен дома, забора. Обычно для этого устраивают открытую зону отдыха, свободную от легковоспламеняющихся материалов, мусора;
2. Зажигайте огонь в направлении ветра от себя. В ветреную погоду пламя становится неуправляемым, безопаснее совсем его не разводить;
3. Не лейте горючие материалы на открытый огонь. Ожоги от брызг горячего масла болезненны и нескоро заживают. Яркие вспышки костра, на которые приятно полюбоваться, могут оставить вас без бровей и ресниц;
4. Высота мангала должна быть примерно до высоты бедер, но не выше пояса. С такой высоты все под контролем, удобно работать руками;
5. Рядом в шаговом доступе держите воду, чтобы смягчить боль при ожоге или затушить слишком рьяный костер;
6. Газовый баллон держите подальше от открытого огня и яркого солнца. В работе он нагревается и после употребления еще некоторое время остается горячим, поэтому воспользуйтесь рукавицей;
7. Не оставляйте огонь без присмотра и детей наедине с ним.

Отдых на природе нужен, чтобы оставлять только хорошие воспоминания. Соблюдайте простые правила безопасности, а еще заботьтесь об окружающем мире. Ведь вы еще не раз соберетесь на вылазку в лес или к реке. Помните, что это мы у природы в гостях, а не она у нас.

Древесный уголь для мангала и цветов

Мало кто не любит мясо, приготовленное на мангале. Помимо правильного маринада и прочих хитростей есть еще и нюансы, связанные с углем. Хотя уже давно можно купить уголь в брикетах, никогда не помешает узнать, как сделать древесный уголь для мангала своими руками.

Главное здесь – имеет достаточно материала под рукой. Уголь можно жечь в яме, как уже описывалось выше, либо взять оцинкованную бочку. Кстати, получить уголь – это еще полдела. Его нужно уметь разжечь. Для этого на дно мангала уголь укладывается тонким ровным слоем и поливается жидкостью для розжига. Потом уголь можно доложить, опять сбрызнуть и чуть подождать, пока выветрится жидкость. Теперь можно поджигать.

И это еще далеко не единственное, где можно успешно использовать древесный уголь. Например, можно приготовить древесный уголь своим руками для цветов. Это отличный дренаж, который спасает растения от гибели при переливе воды. Природный антисептик, он абсорбирует соли и не дает корням гнить. Его обычно укладывают в горшок на дно 2-х сантиметровым слоем.

А поскольку всегда лучше не один раз увидеть, чем сто услышать, для наглядности предлагается посмотреть разные варианты приготовления угля самостоятельно. Древесный уголь своими руками видео

Это интересно: Битумная лента для кровли — разбираем по пунктам

Требования к выбору краски

Краска должна отвечать следующим пунктам:

• Вещество, которым будет окрашиваться мангал, должно защитить его от проявления ржавчины. Соответственно также оказывать защитную функцию при изменениях температуры, влажности и при попадании осадков разного типа на металл в раскаленном виде.
• Применима термостойкая краска для мангала, которая будет обладать высокой огнеупорностью и не плавиться. При приобретении следует заглянуть в инструкцию и почитать до какой температуры она рассчитана до +500 °C или же до +800 °C.
• Краска ни в каком случае не должна при нагревании выделять вредные вещества и ни в коем случае не входить в реакции с какими-либо другими веществами.

Особенности чугунных мангальных конструкций, их разновидности, критерии выбора и показатели качества, подбор материалов и методика самостоятельного изготовления. Рассмотрим процесс изготовления своими руками подробнее.

Термостойкие краски, как мы уже упоминали ранее, могут выдержать температуру в 800 °C. Ее очень просто и легко наносить на металл. Так как такие краски совершенно безвредны для здоровья, можно ими окрашивать и внутреннюю поверхность, а не только наружную. Однако зачастую окрашивание поверхности внутри не дает ожидаемого эффекта. Научно доказано, что токсичные вещества не выделяются с поверхности, которая была окрашена такими красками. Также присутствует обилие в цветовой гамме и поэтому можно выбрать такой цвет, который нравится. Хотя многие хозяева предпочитают черный или темно-серый, так как на них копоть заметна меньше всего. Вещества для окраски имеют жидкую, а также сухую консистенцию. Если использовать жидкую краску, то следует обработать поверхность грунтовкой. При использовании сухой нужна обязательная закалка в особой печи.

Термостойкая краска, предназначенная специально для покраски печей, каминов, дымоходов и мангалов.

В том случае, когда вся конструкция сделана из кирпичного материала или камня, а не из металла, то ее следует обработать специализированным огнеупорным лаком. Он очень устойчив к атмосферным явлениям и, естественно, к достаточно высоким показателям температуры. Для того чтобы в будущем вы легко могли почистить или же помыть поверхность, лучше всего использовать акриловый лак, который является водостойким.

Для конструкции из кирпича или камня можно использовать термостойкий водонепроницаемый лак — это позволит легко очищать грязную поверхность

Достаточно экономичным решением является термостойки лак КО-85. Однако при особо сильных морозах лак может потрескаться. В последнее время огромной популярностью пользуются современные суперстойкие пропитки. Так как в их составе есть различные масла, они хорошо переносят пониженную температуру, однако большое количество пользователей таких пропиток, говорят, что их периодически стоит обновлять.

Розжиг без запаха

Вонючесть и небезопасность жидкостей для розжига подтолкнули к поиску других средств зажечь уголь. Итак, про розжиг без жидкости для розжига.

Газета

Это старый и проверенный способ.

Как разжигать мангал газетой

Нужно свернуть газету колодцем. Некоторые советуют обернуть о бутылку. Да, так можно, но мы считаем, что и без бутылки можно свернуть газету правильно.

Вокруг газетного колодца укладываем горкой уголь.

Поджигаем газету внутри колодца. Поможет кусок той же газеты.

Когда часть угля займётся, перемешать с негорящим и раздувая опахалом довести уголь до нужной кондиции.

Это, наверное, самый дешёвый и экологичный вариант. Но требует сноровки и усилий.

Сухой спирт

Сухое горючее в таблетках — практически идеальный вариант для розжига чего бы то ни было. Хранится в пакетике, достаточно теплотворно как топливо, однако сухое горючее несколько более затратное по стоимости, чем жидкость для розжига угля.

Сухой спирт — это прессованный уротропин с добавлением небольшого количества парафина.

В чем плюсы сухого горючего:

• Занимает немного места;
• Горит нормально;
• Большой срок годности.

Минусы тоже имеются:

При горении выделяют неполезные для человека вещества.

Как разжечь уголь сухим спиртом.

Сложите уголь на дно жаровне кучкой с углублением в середине до дна.

В эту ямку положите зажжённую таблетку сухого спирта. При необходимости можно будет добавить ещё.

Подкладывайте к огню негорящий уголь и отодвигайте уже занявшийся.

Работайте опахалом пока весь уголь не займётся. Если от таблетки спирта что-то осталось, на этом этапе можно её извлечь.

Дайте углю прогореть до образования пепла на его поверхности.

Кружка-стартер

Это кажется лучшим способом розжига угля для мангала. Тому, кто её придумал, нужно ставить памятник.

Стартер розжига угля действительно похож на кружку с дном-поддувалом. Рассчитывайте объем: в стартер должен поместится весь уголь, что нужен для мангала. В крайнем случае, для больших жаровен, нужно использовать 2 кружки.

Как правильно разжечь мангал стартером.

• Раздробите крупный уголь: нужны куски около 5 см. И высыпьте в кружку.
• На негорючее основание положите топливо (это может быть сухое горючее, горелка, газета, свечка) и зажгите.
• Поверх ставится стартер с углями.
• Через 10-15 мин. угли готовы (они горят).
• Высыпьте в мангал и разровняйте.
• Дайте немного прогореть, чтобы температура снизилась.

Кружка нагревается. Основание, где горит топливо, нагревается. При высыпании углей в жаровню образуется рискованный момент.

Будьте осторожны, делайте всё осознанно. Это поможет избежать ожогов или пожара.

Горелка

Хорошим источником огня для розжига может послужить универсальная горелка.

Какие есть плюсы:

• Удобный пьезоподжиг.
• Газовое пламя не добавит посторонних запахов.
• Один из чистых способов розжига.
• Уголь в зоне пламени загорается быстро.
• Горелка универсальна и может применяться для чего-то ещё (например, для опаливания мяса)

Недостатки этого способа:

• Горелка, обычно, стоит дороже других средств.
• Не самый быстрый метод.

Розжиг угля горелкой.

1. Высыпьте уголь в мангал. Крупный следует измельчить до кусков в 5 см.
2. Подожгите его в нескольких местах горелкой.
3. При помощи опахала раздумайте уголь периодически перемешивая его кочергой.
4. Добившись ровного горения, дождитесь, когда угли подёрнутся пеплом.

Фен — хороший выход там, где электрическая сеть доступна. Иногда встречаются модели, работающие от аккумулятора или батареек, но мощность мала и такие предложения редки.

Это такой электрический разжигатель: очень горячий воздух способен разжечь не только уголь, но и дрова. Вы сможете разжечь без жидкости, без запаха, но дольше.

Можно использовать строительный фен на 600о. От специального он будет отличаться отсутствием крепления (прищепки) и картинок гриля или мангала.

Фен можно положить на полку до следующего раза и не беспокоится как с другими средствами, что они испортятся или испортят всё вокруг. Плюс никаких расходников.

Минусами этого способа будет большее время розжига и дороговизна фена.

Те, кто предпочитает быстрый и безотходный способ, выбирают электрический розжиг. Это устройство, работающее от сети (иногда на аккумуляторе или на батарейках), которое при использовании излучает сильный жар и позволяет дровам или углю быстро заняться и разгореться.

Как разжечь уголь феном.

• Выкладываем уголь в жаровню. Если требуется дробим до кусков 5 см.
• Подносим работающий фен к углю – уголь занимается. Не так быстро, как от горелки. У большинства моделей есть прищепка и можно закрепить фен о стенку мангала и не ждать с вытянутой рукой.
• Если жаровня не маленькая – переместите фен так чтобы уголь загорелся везде. Помогите опахалом.
• Дождитесь ровного горения угля и пепла на нём.

Подготовка материала

Уголь не от каждой деревяшки можно использовать для приготовления пищи. Это фруктовые деревья (груша, яблоня вишня), лиственные деревья (ольха, дуб, клён) и распространённая берёза. Совсем не подходят хвойные породы. Такое сырьё содержит смолы (это испортит вкус мяса).

Строительные обрезки для изготовления угля для мангалов не используются: пропитки и клеи при сгорании оставят канцерогенные вещества в угле.

Берёза – не самый лучший вариант, но дерево распространённое. Уголь получается чуть жарче чем надо. Хотя, зная такую особенность, можно приноровиться и делать классный шашлык.

Второе требование – сухие дрова. Для пиролиза влага вредна. В промышленном производстве сырьё сушат в специальных печах газами до 150 °С, а при выжиге «для себя» нужно или дать дровам просохнуть или взять сушину.

Гнилое дерево на уголь не пережигается.

Кора ухудшает качество угля и по возможности её нужно удалить с дров.