Можно ли ставить веранду и дом на разный тип фундамента?

Выбор материала для пола

К примеру, летние террасы имеют одну, но очень важную особенность. Это качество пола. Как правило летние террасы делаются открытого типа, а значит на пол этого сооружения оказывает особое влияние влага.

Если сделать пол из обыкновенной струганной доски то в скором времени он прогниет, а в некоторых местах появятся щели от постоянной смены температур.

Поэтому для пола выбирают террасную доску, которая специально изготовлена для службы в условиях повышенной влажности. Таким образом пол на террасе может прослужить не один десяток лет.

• Бордюрная лента

• Когда и как правильно обрезать виноград осенью перед укрытием

• Погреб на даче своими руками: типы сооружения, особенности, выбор места на участке. Оптимальная последовательность строительства своими руками

Пол

Устройство пола капитальной и плавающей веранды такое же, как в доме. Плавающего под верандой-навесом – аналогично такому же в беседке, любой бесфундаментной постройке или земляной пристройке к дому. Но устройство пола консольной веранды имеет некоторые особенности.

Общая схема пола консольной веранды из дерева дана слева на рис. Читатель, знакомый со строительной механикой, сразу увидит, что по сходной силовой схеме строится крыльцо. Так нельзя ли пристроить к дому веранду, доработав крыльцо? Так ведь гораздо проще и дешевле.

Устройство и чертежи простой открытой веранды

Да, возможно. При соблюдении нескольких условий. Первое – ширина исходной конструкции (крыльца) должна быть не менее 1,2 м. Второе – подпол веранды должен быть холодным, а ее фундамент не препятствовать подземному стоку. И третье – стеклить силикатным стеклом и утеплять веранду нельзя будет. Четвертое – веранда-крыльцо может быть только прямой. В таком случае доработка сведется к изменению размеров исходной конструкции и увеличению типоразмеров пиломатериалов для нее. Как устроена открытая веранда-крыльцо, в чертеже с размерами, показано справа на рис. Устроить над ней крышу не возбраняется.

Длина веранды-крыльца может быть увеличена простым добавлением боковых секций. Если при этом окажется, что веранда выпирает за углы дома, нужно сначала сузить проходную секцию, до 20%. Затем так же, но обязательно симметрично, сужаются прилежащие к ней боковые, т.е. подгонка длины веранды к дому производится по принципу: усиливаем в первую очередь проходную часть.

Г-образная пристенная балка применена с целью экономии древесины, в расчете на повторение конструкции под заказ. Строясь для себя, ее можно заменить брусом 150х200. Крепление к стене в том и другом случае – анкерные болты М12-М16 зигзагом (змейкой). Шаг по стене – 400-500 мм; отступ от края балки – 50 мм. Если будете собирать Г-образную балку, ее полка крепится тоже змейкой саморезами по дереву М8-М10. Сначала к стене крепят большой брус, а затем к нему – полку.

По тому же принципу может быть пристроена к дому модульная летняя веранда, см. рис. Размер модуля – 2х2 м. Секрет общей прочности – в перекрещивающихся распорках из реек 40х40. Прилежащая к стене (коренная) часть собирается из модулей на 4-х опорах (коренных); она может быть крытой и застекленной поликарбонатом. От дома эта веранда с помощью приставных модулей на 2-х опорах может быть продолжена, в принципе, сколь угодно, в т.ч. по склону, скажем, до берега близлежащего водоема. Но строить над приставными модулями крышу нельзя, не выдержат.

Устройство модульной открытой летней веранды

Пропитка и утепление

Детали пола веранды для обеспечения ее долговечности пропитываются последовательно 3-мя составами; для утепленного пола пропитка совершенно обязательна. Пропитку ведут в определенном порядке:

1. Антипиреном (против возгорания) – раствором буры 3-5 стаканов на ведро воды;
2. Биоцидом, против плесени, гнили, жучка – 3% раствором борной кислоты;
3. Гидрофобизатором (водоотталкивающая) – жидкой битумной мастикой.

Все пропитки делают обильными, до промокания древесины. Каждую последующую начинают после полного высыхания предыдущей. К сожалению, использовать как водоотталкивающий состав такое во многих прочих отношениях великолепное средство, как водно-полимерная эмульсия, нельзя. В условиях подпола веранды она скоро разрушится. Также нельзя прошпаривать детали горячим битумом – антипирен выделит кристаллизационную воду и перестанет быть таковым.

Схема утепления пола веранды дана на рис. В холодном влажном подполе единственно надежный эффективный утеплитель – эковата. Попадание в ее слой точки росы в данной схеме неизбежно, но эковата сохраняет свои качества и увлажненной. Вариант с керамзитом – для сезонно проветриваемого подпола в холодных местах, см. выше. В данном случае он действует скорее как стабилизатор теплового потока, чем как «настоящий» утеплитель.

Схема утепления пола веранды

Столбчатый фундамент под веранду

Наиболее подходящим для легких сооружения является именно этот тип фундамента. Делается легко, никаких навыков не нужно. Для сооружения такого фундамента можно использовать какие-то блоки или кирпичи. Для сооружения легкой веранды нам понадобится сделать 3 – 5 опор. Эти опоры никак не связываются друг с другом. Столбчатый фундамент подразумевает собой отдельно стоящие опоры, которые не зависят одна от другой. Стоит не забывать, что такой фундамент нужно делать на глубину фундамента дома или постройки, возле которой затеяли строительство веранды.

ШАГ 1: материалы. Какие материалы и инструменты понадобятся при строительстве столбчатого фундамента? Все банально просто. Арматура сечением 0,7 – 1,0 см, бетонный раствор, рубероид, веревка для разметки.

ШАГ 2: территория. Сначала нужно расчистить всю территорию от мусора и посторонних предметов, потом уже делаем разметку и забиваем колышки. Расстояние между опорами не должно превышать 1,5 метров. Именно на таком расстоянии мы забиваем колышки. Именно это будут опоры нашего столбчатого фундамента.

ШАГ 3: углубления. На месте каждого колышка нужно сделать ямы глубиной 70 – 100 см (в зависимости от глубины фундамента дома). Для этого можно использовать садовый бур, или любое другое приспособление, которое с легкостью справится с поставленной задачей. На дно каждой ямы засыпаем ровным слоем 15 — 20 см песка, и трамбуем его.

ШАГ 4: каркас опоры. На данном этапе инструкции, как сделать столбчатый фундамент под веранду, нужно установить каркас будущей опоры. Для этого, по размеру будущего столба, нужно сделать каркас из арматуры, и поместить его в центре готовой ямы. Варить прутки между собой нельзя. Для соединения прутьев используется специальная вязальная проволока.

ШАГ 5: опалубка. Чтобы не делать внутри ямки опалубку из деревянных досок, можно использовать рубероид, как форму для будущего столбчатого фундамента. Этот рубероид будет отличной гидроизоляцией для основания фундамента.

ШАГ 6: опоры. Далее нужно сделать опоры из блоков или кирпичей, нужной высоты и нужной площади. Сначала нужно сделать небольшую подушку из песка, и хорошо утрамбовать её. В основном используется обычный шлакоблок, который укладывается по специальной методике. Уже потом можно обложить его облицовочным кирпичом или декоративной плиточкой. Не забываем про строительный уровень.

Такой столбчатый фундамент поможет вам сэкономить время и деньги, выполняя ту же самую функцию, что, например, ленточный. Только на его сооружение вам нужно будет потратить 1 – 2 недели. А столбчатый можно сделать за 2 – 4 дня. Такой фундамент используется для сооружения легких веранд и пристроек (дерево, профильная труба).

Виды фундаментов. Их преимущества и недостатки

К заливным видам относят несколько типов фундаментов:

1. Плита. Наиболее дорогостоящий тип, представляющий собой монолитную платформу с использованием большого количества бетона и арматуры. Отличается надёжностью к любому проблемному грунту, однако, имеет и недостатки помимо стоимости: нет возможности устраивать такой вариант самому, потребуется присутствие спецтехники и точного расчёта.

Также отсутствует подвальное помещение. Обязательно утепление и гидроизоляция. Особняки и коттеджи могут стоять на плитном фундаменте, совмещённом со сваями – такой вариант ещё более дорог и требует присутствия инженера.

Монолитная лента. Качественный фундамент для капризных земель. Стоимость снижена за счёт заливки только несущих стен. Высота цоколя и пустоты позволяют создать погреб или подвал.

Возможно самостоятельное конструирование. Монолитной плитой создаются необычные формы оснований – для этого применяют «трафареты». Возможно присоединение крыльца сразу до заливки.

Столбчатый фундамент. Наиболее экономичный вариант для частного строительства. Однако больше подходит для пристроев или дач, где нагрузка невелика.

Принцип заливки аналогичен всем вариантам с разницей в точечной установке под несущими стенами дома или веранды. Серьёзный минус такого основания – постоянное задувание снежных масс под дом, что чревато постоянно холодными полами и как следствие, всего помещения.

Выбор за собственником. Однако специалисты не рекомендуют отходить от варианта, расположенного под основным объектом – так, основания сядут на одинаковую глубину и уровень построек сохранится.

Порядок работы над созданием фундамента

Итак, выбрав золотую середину, а именно монолитную ленту, можно приступать к работе. Сначала нужно определиться с присоединением веранды к дому. Этому есть два решения:

• Штробление и закладка арматуры.
• Деформационный шов.

Первый вариант возможен, если жилой дом отстоял уже несколько лет и пик усадки давно прошёл. Если это не так, то возможны проблемы в будущем, чреватые растрескиванием платформы, неравномерной усадкой двух объектов и вытекающих неприятностей. Второй хорош для любого случая – старый или новый объект.

Выбрав приемлемый вариант, можно начинать. Ниже описан алгоритм создания фундамента с деформационным швом.

Деревянный

Хотя данный тип фундамента используется крайне редко, иногда его делают при строительстве деревянного дома. Это наиболее экологичный вариант из всех представленных выше. Работу можно выполнить следующим способом:

1. Выкапываем ямки.
2. На дно заливаем 10–15 см бетона и, не дожидаясь затвердевания, устанавливаем деревянные сваи.
3. Для установки угловых столбов, нужно использовать древесину как минимум 30 см в диаметре.
4. Для установки вспомогательных – 15–20 см в диаметре.
5. Установку свай обязательно производим ниже точки промерзания.
6. Верх должен возвышаться над землей на 30 см.
7. Для большей прочности можно сделать шиповое соединение сваи с горизонтальным бревном.
8. После установки, сваи можно залить бетоном или засыпать песком.

Монтаж каркаса веранды на винтовых сваях

Установка фундамента для веранды своими руками может быть выполнена несколькими способами.

Первый способ.

В этом случае применяются специальные винтовые сваи, на которых будет установлен сварной каркас, сверху будут смонтированы лаги, на которые устанавливают террасные доски. Винтовые сваи  позволяет быстро и надежно сделать фундамент под будущую террасу. Винтовая свая представляет собой цилиндр, который имеет на конце лопасти, вкручиваемые в грунт. После этого винтовая свая заливается бетоном и получается надежная конструкция для фундамента.

Особенности монтажа.

Винтовые сваи для террас необходимо вкручивать в землю на глубину промерзания грунта. К примеру, для Московского региона эта величина составляет 150 см.

Внутрь цилиндра сваи заливается раствор бетона, который предотвращает попадание внутрь воды и увеличивает жесткость конструкции. Также заполненная бетоном свая не будет поддаваться коррозии, так как внутрь не будет поступать воздух.

Когда бетон застывает, переходят к монтажу сварного каркаса.

После монтажа сварной конструкции, всю поверхность каркаса необходимо тщательно загрунтовать, защищая ее от коррозии.

После того, как грунтовка полностью высыхает, на сварную конструкцию монтируются специальные лаги из алюминия. Алюминия не поддается коррозии, является высокопрочным и легким металлом.

Важно. Нельзя фиксировать алюминиевую лагу непосредственно на металлическую поверхность сварной конструкции. Для этого используется специальная резиновая подушка

Для этого используется специальная резиновая подушка.

Алюминиевая лага имеет специальные прорези, куда вставляются надежные фиксаторы, на которых будет закрепляться древесно-полимерная террасная доска. Клемма (фиксатор) имеет специальную форму, образационные усы, которые позволяют компенсировать зазоры между установленными досками во время температурных расширений или сжатий при различных погодных условиях.

Веранда на винтовых сваяхсмонтированная по технологии сможет сохранять свой первоначальный вид на протяжении долгих лет. После монтажа алюминиевых лаг, устанавливается композитная доска, которая фиксируется специальными фиксаторами.

Когда все композитные доски смонтированы на поверхности несущего каркаса, на стыках устанавливается специальный алюминиевый профиль. Когда все работы выполнены, на террасу монтируют декоративное ограждение, лестницы и маркизы.

Второй способ.

Если террасную доску планируется положить на бетонную опору или на эксплуатируемую кровлю, то вместо винтовых свай применяют регулируемые опоры. Эти опоры позволяют полностью нивелировать практически любые перепады высот и выставить каркас идеально по горизонтали.

Заключение и видео

В данной статье мы более подробно рассмотрели — как сделать винтовой фундамент под террасу. Соблюдайте вышеописанные рекомендации, и Вы сможете быстро и качественно сделать на своем участке красивую и практичную террасу. Стоит добавить, что терраса из композитного древесно-полимерного материала не требует особого ухода. Один раз весной и один раз осенью ее достаточно промыть обычной водой от мусора.

Рекомендуем вам еще:

Особенности террас

Терраса, расположенная на балконе

Наша сегодняшняя статья будет построена следующим образом. Сначала мы вкратце расскажем об основных понятиях связанных с террасами, затем начнем описание возведения отдельных ее частей, как она будет строиться в реальности, рассказывая про варианты из разных материалов.

Итак, терраса – это открытая площадка, не имеющая стен. Возможны лишь свободные ограждения, которые будут выполнять функции безопасности.

Эти сооружения чем-то напоминают беседки, однако есть существенные различия:

Терраса вокруг всего дома

Во-первых, терраса может быть пристроенной к дому и иметь большую протяженность. Очень распространены варианты, когда она опоясывает все строение.

Терраса без крыши

• Во-вторых, терраса может не иметь кровли. Назначение этого строения – летний отдых на свежем воздухе.
• В-третьих, террасы могут быть сделаны в виде многоуровневых конструкций, включая в себя различные зоны, тогда как беседка, все-таки, единичное сооружение с четкими границами и функциями.

Террасы могут устраиваться как на платформе, поднятой над землей, так и прямо по грунту. Зачастую их пол – это обычный газон без какой-либо отделки. Но все-таки чаще ее немного приподнимают.

Терраса высоко над уровнем грунта

• Располагаться террасы могут не только непосредственно на земле. Такие территории можно устраивать на балконах и даже на крышах домов (подробней читайте тут) с соответствующей архитектурой.
• Эти сооружения бывают очень сложной формы, если рельеф участка имеет резкие перепады на значительные уровни. Вообще, создание многоуровневых площадок на участках со сложным рельефом так и называется – террасирование.

Как вы понимаете, в зависимости от того, какие условия на участке, какое на нем основное строение и какова вообще ваша авторская задумка, будет зависеть не только форма террасы, но и то, какие материалы для реализации лучше всего взять. Давайте поговорим об этом подробнее.

Важно знать

Чтобы фундамент для летней веранды своими руками прослужил вам долго, можно ставить не только основу на столбах, но и на лентах. Ленточная основа подойдет для тяжелых зданий с массивными материалами стен. Также если на кровле веранды будет шифер или металлочерепица, то ваш выбор тоже должен пасть на ленточный фундамент. Если терраса из древесины, то подойдут столбы в качестве опоры.

Как правильно привязать фундамент веранды к дому? Ответ – никак. Эти две основы нельзя связывать между собой. Каждое здание должно иметь свое отдельное основание. Поэтому фундамент под веранду на даче своими руками ставится примерно в четырех сантиметрах от дома.

Если вы сомневаетесь в своем выборе, не знаете, какой у вас грунт, то лучше прибегнуть к помощи мастеров, которые точно скажут, как правильно залить фундамент под веранду.

Две глубины основания – террасы и дома должны быть по размерам идентичны

Это очень важно. Но как говорилось выше, между ними должен быть небольшой просвет, а вот крыши стоит стелить внахлёст, чтобы вода не стекала в щель

Необычные решения

Пошаговые инструкции предоставляют набор указаний, необходимых для возведения классических типов фундамента по принятым стандартам. Но всегда можно подойти к решению проблемы необычно, а иногда в этом есть необходимость.

Плиточный тип

Плиточный фундамент – это монолитное сооружение, представляющее из себя цельную бетонную плиту. Располагается под всей примыкающей к основному дому пристройке.

Плиточное основание сооружают только на пучинистых грунтах из-за сложной технологии сооружения. Замеры, расчеты и особенности работы полностью зависят от грунта на территории участка и уровня грунтовых вод. Необходимый материал и время на постройку высчитываются для каждого индивидуально. На это повлияет сложность конструкции пристройки.

1. Проведите разметку периметра основания.
2. Рекомендуемая глубина котлована – не меньше 50 см.
3. Котлован засыпается 10-сантиметровым слоем песка и гравия.
4. Утрамбуйте засыпку.
5. Подготовьте опалубку. Она собирается из обрезной деревянной доски.
6. Залейте опалубку цементным раствором слоем 10–15 см. Дождитесь высыхания.
7. Уложите арматурный каркас на засохший фундамент.
8. Залейте каркас цементным раствором толщиной 30 см.
9. В течение четырех недель бетон должен застыть. После этого проведите гидроизоляцию и начинайте сооружение веранды.

Из брусьев большого сечения

Когда не хочется прибегать к различного рода химическим растворам и сложным работам, можно соорудить фундамент из природного материала – дерева. Такое основание является великолепным решением для легкой или открытой веранды. Это самый легкий и финансово доступный способ возведения фундамента.

1. Тщательно выбирайте материал. От качества древесины зависит срок службы фундамента. Брусья из лиственницы и дуба после обработки самые подходящие варианты.
2. Проведите разметку.
3. Сделайте ровную песчаную подушку.
4. Брусья должны быть толщиной 30 см и обернуты в рубероид для гидроизоляции.
5. Выройте траншею. Первый вариант – при малой глубине траншеи деревянные брусья лежат едва выше уровня грунта. Второй вариант – вырыть траншею на глубину песчаной подушки.
6. Угловые соединения закрепите уголками из металла.
7. Для защиты от горизонтальных сдвигов зафиксируйте брусья вбитыми сквозь отверстия в землю стрежнями.

Выбор места

Террасу, как зону отдыха, обустраивать отдельно от дома нецелесообразно. Только в качестве дополнения к искусственному водоему или бассейну. Но там ее лучше делать открытой (без крыши), а для защиты от солнца использовать зонты или тенты.

Сделать ее как отдельно стоящую площадку с деревянным напольным покрытием, крышей и легким ограждением также нецелесообразно. В этом случае лучше построить полноценную беседку.

Поэтому делают террасу или в виде большого крыльца, или как открытую веранду без остекления.

Пример закрытой террасы или открытой веранды. Можно называть как нравится Источник kak-peresadit.ru Пристроенная терраса может быть любой по площади. Короткой или длинной, вдоль всей стены возле основной двери или у выхода из дома на задний двор. Можно даже сделать опоясывающую все здание террасу. И от того, где она расположена зависит вид фундамента.

У парадного крыльца террасу делают на таком же основании и с такой же декоративной отделкой цоколя как у «главного» фасада. А для заднего двора можно выбрать основание попроще – например, столбчатый или легкий свайный фундамент.

Пошаговое сооружение ленточного бетонного фундамента под веранду

1. Делаем разметку для рытья траншей под ленту. Колышки вбиваются не в места предполагаемых углов фундамента, а так, чтобы эти углы образовывались пересечением шнура. Высота колышков должна соответствовать высоте будущего цоколя.

   Углы ленты находятся на пересечении параллельно идущих шнуров

2. Роем траншеи согласно намеченной по плану ширины и глубины.

   Размеры траншей определяются по предварительно составленному плану

3. На дно траншей засыпаем песок для дренирующей подушки на высоту примерно 0,3 метра.

   На дно траншеи засыпается песок и утрамбовывается до образования ровной поверхности дна

4. Песок слегка заливаем водой и притрамбовываем — вручную или механизмом, который называется «вибротрамбовка». Затем засыпаем гравий и повторяем процедуру. На утрамбованный песок насыпается слой гравия и утрамбовывается виброплитой
5. Для опалубки распиливаем циркулярной пилой доски на элементы необходимой длины согласно предварительному расчёту.
6. Сколачиваем опалубку. Она должна соответствовать по высоте будущему цоколю, её горизонтальность проверяется с помощью гидроуровня.

   Высота опалубки устанавливается по шнуру, определяющему высоту будущего цоколя

7. Закладываем арматуру в несколько слоёв с расчётной частотой установки вертикальных столбиков.

   Армирующий каркас состоит из нескольких горизонтальных рядов, укрепленных на вертикальных столбиках, которые устанавливаются с расчётной частотой

8. Вымешиваем бетонный раствор из цемента, песка и щебня. Если у вас есть строительный миксер, то процесс заметно упрощается.

   Большие объёмы бетона значительно проще изготавливать с помощью миксера

9. Заливаем раствор в опалубку. Чтобы в застывшем бетоне не оказалось пустот и пузырьков, нужно его помешивать в опалубке палкой. Заливку нужно осуществить за один день, иначе фундамент окажется поделённым на плохо сцепленные между собою слои из-за разности времени «схватывания».

10. Выглаживаем мастерком заливку вровень с опалубкой.

    Поверхность заливки выравнивается мастерком

11. Фундамент закрываем плёнкой. Нельзя забывать о необходимости постоянного увлажнения его поверхности под плёнкой.
12. Опалубку разбираем дней через пять-семь. Но цемент наберёт расчётную твёрдость лишь через 28–30 дней.

    Цемент наберёт свою предельную крепость только через месяц

13. По прошествии указанного срока укрепляем рубероид для гидроизоляции. Можно обойтись одним рубероидом, а можно ещё и промазать поверхность фундамента горячим битумом, положив на него рубероид. Стыки кладутся внахлёст. Края подрезаем.

    Через месяц можно делать гидроизоляцию из битума и рубероида

Видео: сооружение ленточного бетонного фундамента

Вы завершили сложное дело — соорудили фундамент под будущую веранду. Теперь нужно продолжать совершенствоваться в домашнем строительстве и постараться возвести саму веранду.

Столбчатый

Столбчатый фундамент под террасу представляет собой никак не связанные опорные элементы, поверх которых в последствии будут устанавливаться полы и стены. Для строительства такой основы, как правило, используют столбы из высокопрочных материалов, которые могут выдерживать сильные нагрузки. Такой фундамент отлично подойдет для деревянной террасы.

Обязательно установите столбы в каждом углу строения.

Если же вы планируете воздвигнуть большую широкую террасу, установите дополнительные опорные столбы. В качестве материала подойдет кирпич, бетон или бутобетон. Обеспечить гидроизоляцию можно при помощи расплавленной битумной мастики.

Кирпичные столбы

Процессы по разметке ям и выкапывания их не отличаются от устройства монолита

Важно только соблюсти размер для устойчивого положения камней. Далее:

1. Песчаную и щебневую подушку проливают расплавленным битумом. Это позволит остаться поверхности кирпичей без лишней сырости.
2. Кладка происходит «вкруговую». В центре оставляют небольшой зазор для арматурного прута. Его втыкают в промежуток и далее обкладывают кирпичом, видя конструкцию до нужной высоты.
3. Оставшиеся пустоты следует забутовать и залить цементным раствором.
4. Готовые столбы проверяют на соответствие уровню и полностью осмаливают. Так поступают со всеми стойками, вне зависимости, попадают они под массу осадков или нет.

Далее кирпичный столбчатый фундамент под веранду своими руками, можно использовать по назначению. Срок выстаивания сокращён за счёт структуры камня и составляет две-три недели.

Как построить террасу на даче своими руками: стойки и балки (с фото)

Перед тем как сделать террасу своими руками, нужно установить стойки. Стойки — это брусья (столбы), равномерно распределяющие вес террасы на фундамент. Обычно они имеют сечение 100 х 100 мм, но бывают и больших размеров, в зависимости от величины и конструкции террасы. Крепить стойки террасы к фундаменту следует с помощью кронштейнов, а не заливать бетоном. В последнем случае нижний конец стойки быстро сгниет.

При возведении террасы к дому своими руками стойки могут поддерживать балки либо проходить сквозь настил вверх, образуя столбики ограждения или, например, скамейки.

Балки покоятся на стойках или крепятся к ним шурупами или болтами. Их следует предварительно выставить строго горизонтально во фронтальной плоскости. Для этого в случае необходимости на отдельные стойки положите под балки подкладки. Кроме того, до того как построить террасу своими руками, если вы планируете применить не дощатый настил, а сплошное покрытие террасы, следует обеспечить легкий уклон ее поверхности в сторону от дома. Уклона 1:100 будет вполне достаточно.

Чем больше сечение балки, тем больший пролет может быть между стойками — это позволяет использовать меньшее количество блоков фундамента террасы к дому, построенного своими руками. Также необходимо отметить, что если вы планируете использовать балки с поперечным сечением 100×150 мм, то их можно собрать, скрепив болтами две доски 50 х 150 мм.

Лаги, обычно изготавливаемые из досок сечением 50×150 мм, соединяют балку и опорный брус, который крепят непосредственно к зданию, что придает всей конструкции террасы определенные жесткость и устойчивость. Чтобы построить террасу к дому своими руками, лаги укладывают перпендикулярно балкам с шагом 400,600,800 и даже 1200 мм в зависимости от толщины досок настила. При толщине досок настила 50 мм расстояние между лагами не должно превышать 800 мм, при использовании досок толщиной 25 мм расстояние между лагами должно быть не более 400 мм.

Дощатый настил — самая верхняя, видимая часть изготавливаемой террасы. Лаги при этом не видны, но они должны быть расставлены с одинаковым шагом и параллельно друг другу. Этим вы облегчите последующую установку перил. Кроме того, расположение лаг определяет, как шурупы крепления досок будут видны на настиле. Расположенные в одну ровную линию, они будут выглядеть гораздо аккуратнее.

Как видно на фото, у террас на даче, возводимых своими руками, опорный брус обычно имеет ту же ширину, что и лаги:

Его крепят шурупами (болтами) к стене здания, и на нем лежит один конец каждой лаги. Опорный брус необходимо размещать таким образом, чтобы между верхом настила и низом дверного проема оставался зазор 30 мм. Это предотвратит попадание дождевой воды внутрь помещения через порог.

На видео «Терраса своими руками» показано, как крепятся стойки и балки:

Далее описано, как возводится терраса своими руками поэтапно.

Фундамент на лентах

Если веранда тяжелая, то нужно залить опору на основе лент из бетона. Это делать несложно, из материалов нужна древесина, арматура, песок и цемент или бетон.

Ленточный фундамент под веранду своими руками делается так:

• На земле все размечается под будущую основу.
• Вырывается траншея.
• По краям вырытой ямы настилается заранее подготовленная опалубка из древесины.
• На дно сыпется песок и хорошо приминается.
• Чтобы вся конструкция была устойчивее и прослужила дольше, нужно использовать арматурные поддерживающие элементы. Прутья арматуры скрепляются внахлест. Если есть специальный аппарат, и вы знаете, что с ним делать, то прутья сварите. Если же такого нет, подойдет стальная проволока.
• Далее, чтобы залить фундамент под веранду, потребуется цементный или бетонный раствор. Для пущей прочности добавьте в него твердые частицы, например, щебенку.
• Профессиональные строители советуют заливать основу единоразово, не оставляя цемент на потом, чтобы конструкция была более жесткая и статичная.

Этапы разработки траншеи:

1. Выемка грунта изо рва по периметру спроектированной веранды. Глубина траншеи – не менее 60 см в зависимости от плотности и особенностей грунта.
2. Установка опалубки. Используется строительный лес с досками большой ширины. Высота опалубки над землей подбирается на основании конфигурации основного строения. Обычно это 10-40 см. Доски соединяются гвоздями или саморезами с применением шуруповерта. Высота опалубки во всех ее верхних точках должна быть одинакова. Для выравнивания досок используется гидроуровень или нивелир.
3. Дно траншеи просыпается щебеночно-песчаной смесью, чтобы укрепить нижнюю площадку для бетона и уменьшить утечку раствора в грунт.
4. Из арматуры диаметром 10-14 мм «вяжется» пояс – отдельные части металлических прутьев по всей длине крепятся друг к другу вязальной проволокой. Шаг арматуры в любой точке должен быть одинаков – от 15 до 20 см.
5. Готовую металлическую конструкцию, огороженную опалубкой, заливают бетонной смесью. Раствор готовят из пропорции 1 часть цемента на 4 части щебня и 3 части песка. Для создания максимально крепкого бетонного каркаса заливку следует проводить в один прием.